カテゴリー: 美容の豆知識

・この化粧品は合わない

・敏感肌なので合わない化粧品が多い

・友人は絶賛していたけど、自分には合わない

スキンケア化粧品が話題に上るとき、このような表現は頻繁に使われます。

しかし、一方で「合わない」というのは何とも抽象的な表現です。

化粧品が合わないとはどういうことなのか、改めて考えてみます。

化粧品が合わないときに考えられる3つのこと

１．体質的に合わない成分があり、それを含む化粧品すべてが使えない

特定の成分に過敏な反応を示す場合です。

化粧水、美容液、クリームなど使用したアイテムの種類に関わらず、朝・晩など使用時期にも影響されず同じような反応を起こします。特にアレルギー反応の場合48時間後に最も強く症状が出る場合が多いようです。

どの成分に過敏な反応を起こすのかは、調べるにも、確定するにも多大な労力が必要となります。化粧品の成分をチェックしたうえで、なるべく一定の肌コンディションで繰り返しパッチテストをする必要があるからです。

化粧品が合わない、というとニュアンスとしてはこの状態を想像している方が多いように思います。自分は過敏な体質で成分的に合わないものが多いのだと。
ただ、多くの方のお肌を拝見し基礎化粧品のご相談を承ってきましたが、特定の成分にかぶれなどを起こす方は実際のところ多くなく、「合わない」とおっしゃる方の大半が次の2のケースであることが多いです。

2. 慢性的な乾燥や肌荒れのためバリア機能が壊れており、ちょっとした刺激にも肌が耐えられない

　
肌には元々、刺激や乾燥から肌を守る機能であるバリア機能が備わっています。皮脂や表皮はバリア機の一部でもあります。

ところが、加齢や効果的でない娯楽的なスキンケア、メイクの負担などによってバリア機能が低下すると肌はささいな刺激に耐えられなくなり、頻繁に軽い炎症を起こしたりするようになります。

このときの特徴的な反応は、化粧水や美容液などの水っぽいものをつけた直後や、アイテムの性質上、界面活性剤を多く含む洗顔料やクレンジング剤をつかったあとに「しみる」「赤くなる」「かゆくなる」というものです。

1.と違うのは、化粧品をぬったり使ったりした直後にしみたり、赤くなったり、かゆみがでたりするのが特徴です。

この場合の多くは化粧品が悪いのではなく、肌が健康な状態でないため過剰な反応を起こしていることが考えられます。

対策としては、クレンジングを比較的界面活性剤の量が少なく、当たりの優しいクリームタイプにします。また、スキンケアは化粧水や美容液などの水っぽいもの使用を控え、油性原料が基材となっているこってり系のクリームのみを使います。

肌の回復状態に合わせ、化粧水や美容液を少しずつ足して様子を見て行きます。多くの場合、10日前後で化粧水がしみるようなことはなくなります。

人の肌は水分量は20歳以降確実に低下していますし、40歳以降は皮脂量も低下します。そのため、バリア機能の低下は加齢に伴い起こる当然のことともいえます。

普段から保水成分をしっかり含む基礎化粧品を使う、自分の肌に適切な量の油分を補うなど正しいスキンケアを行い、リキッドクレンジングやリキッドファンデーションなど肌に負担をかけるものはなるべく使わないなど、肌への負担を減らすことでバリア機能の低下はある程度防ぐことができます。

3.テクスチャーや香りが好みに合わない

単純に、質感、ぬったあとの感触や香りが好みに合わない場合です。

これはあくまでも感覚的な問題であり、スキンケア効果には関係がありません。

クリームに関して言えば、最近はさらっとしたテクスチャーのものが好まれるため、こってりした質感のものは嫌われる傾向があるようですが、2.でご紹介したとおり健やかな状態ではない肌には、こってりした質感のものの方が優しい傾向があります。

化粧水はさらっとしたものの方が浸透しているような気がする、とろっとしている方が保湿力が高いように感じる、と好みは人それぞれですが、質感と美容効果は必ずしも関連があるわけではありません。つまり、さらっとしているから美容成分が浸透しやすい、とろっとしているから保湿力が高いとは言えないのです。粘度は含まれる成分によっても変わりますし、質感を調整する目的で使われている成分もあります。

保湿力や美容効果はどういう種類の美容成分がどのくらい含まれているかでしか分かりません。

また、化粧水やクリーム、ファンデーションなどのアイテムの種類に関わらず水っぽいものは乳化剤や防腐剤の含有量が高くなり、余分なものが含まれやすい傾向があります。

質感を重視するあまり、肌のコンディションが良くないようでしたら化粧品の選択基準を見直すことも考えてみてもいいのかもしれません。

まとめ

化粧品がしみる、使ったあとに赤くなる、かゆくなるなどの症状が起こるとき、ついつい「使った化粧品が悪いのでは？」「何か刺激になる成分が含まれているのでは？」と思いがちですが、実際のところは自分の肌の状態が健康でないことによって起きている可能性が高いです。

何らかの成分によるアレルギーの場合は、症状としては腫れや湿疹、強いかゆみ、そして塗ってから12時間から48時間くらいと少し時間が経ってから出現することが多いようです。

20歳以降は肌の水分量は着々と低下するため、肌本来が持つバリア機能という肌を守る力、正常に保とうとする力は衰えていき、季節や全身の健康状態などの些細なことによっても調子を崩しやすくなります。

そのため、日々のスキンケアによって肌の健康を手助けしてあげることが大切です。

敏感肌や乾燥肌の実感がおありの方は、雰囲気や楽しむスキンケアから、効果を重視したスキンケアにシフトチェンジしてみてはいかがでしょうか。

 

　先日、フェイシャルエステをご利用いただいているお客様から、
　ノンケミカルタイプの日焼け止めを使っていたのに焼けてしまった！
　とのご相談が。
　紫外線吸収剤（ケミカルタイプ）主体の日焼け止めに対し、肌への負担は小さいながら、薄塗りであっても優れた紫外線防止効果を発揮しやすいノンケミカルタイプの日焼け止め。
　それなのに、日に焼けてしまうというはどういう原因が考えられるのか、成分の観点からご紹介します。
　写真をご覧ください。

　左はノンケミカルタイプの日焼け止め、SPF34　PA+++、右は同じくノンケミカルタイプの日焼け止めSPF40 PA+++です。
※色の違いは紫外線散乱剤の種類と含有量の違いなので、紫外線防止効果には関係ありません

　塗り広げてみます。
　Aはところどころダマになって伸びますが、Bはダマになることなく、すうっと広がっていきます。

　ちょっと分かりにくいのですが、完全に塗り広げた後もAはところどころ粉がカタマリになって残っていますが、Bはカタマリがほとんどなく、均一です。
　の日焼け止めを使用した場合、ダマになっているところはしっかり紫外線を防止してくれますが、紫外線散乱剤が十分にのっていない部分は紫外線防止効果が弱くなる可能性が高くなります。
　そのため、強い紫外線や長時間紫外線を浴びると、場所によっては微妙に日に焼けてしまうということが起こってしまいます。
　ノンケミカルタイプの日焼け止めを選ぶときは、紫外線散乱剤（=酸化亜鉛、酸化チタンなど）が均一に広がりやすい組成になっているものを選ぶと良いです。
　均一に伸びやすくするためにキーポイントになるのは、シャンプーでは敬遠されがちな「シリコン」です。
　シリコーンの多くは他の成分を肌や毛髪に均一にする働き（分散作用）と、撥水性、耐水性を持っています。
　そのため、紫外線散乱剤である酸化亜鉛や酸化チタンなどの ”粉” を分散し、同時に水や皮脂で流れにくくしてくれるのです。
　実際、写真の日焼け止めBはAに比べ、シリコーンが多く含まれています。
　紫外線A波だけでなく、肌表面に急激な変化（サンバーン）を起こす紫外線B波の照射量もいよいよ増えてきます。
　日焼け止め選びの参考にしていただければ幸いです。
　ちなみに…
　紫外線吸収剤が主体の日焼け止め（ケミカルタイプ）は、紫外線吸収剤が肌の上で化学変化を起こすことによって紫外線をカットするので、薄塗りでは十分に効果を発揮しません。
　ケミカルタイプの日焼け止めでは、塗っていたのに日に焼けてしまった場合、原因として可能性が高いのは使用量が足りないこと。
　平均的な大きさのお顔の方では、パール粒二つ分くらいが適量です。厚塗りかな？ ぐらいでちょうど良いです。
 

最後は日焼け止めに関してよくあるご質問をQ＆A方式でご紹介します。

Q.日焼け止めと化粧下地の違いは？

A.成分的に明確な違いはありません。

化粧下地は紫外線を防止する成分に肌色や凹凸を補正する成分を含んでいることが多く、体には使いにくいことが多いようです。ノンケミカル・SPF、PA値が条件を満たしていれば後はお好みでよいかと思います。

Q.パウダー状の日焼け止めってどうなの？

A.首や胸元、手の甲などの日常的な紫外線対策にうってつけです

パウダー状の日焼け止めは、そのまんま紫外線散乱剤です。クリーム状の日焼け止めに比べて塗りやすく、べたつかないため首や胸元、手の甲などの日常的な紫外線対策に適しています。ただ、服の襟にこすれたりすると簡単に落ちてしまうので、長時間屋外にいるときはクリーム状の日焼け止めと重ねた方が紫外線防止効果が確かです。

Q.美容成分入り日焼け止めの方がいいのでしょうか？

A.紫外線防止以外の、保湿、美白などの美容効果はあまり期待できないかと思います

日焼け止めに保湿成分や美白成分が含まれていることがありますが、ごく微量のことがほとんどです。美容効果は美容液やクリームに求めた方がよいと思います。美容成分30％以上配合などと高配合が謳われていることもありますが、日焼け止めには撥水剤として採用されやすいシリコーン油だったりすることも多いようです。「美容成分」の定義がけっこう曖昧なので難しい部分です。

Q.子ども用、敏感肌用なら肌に優しい？

A.一概にそうとも言えません

先の美容効果とも関連しますが、子ども用、敏感肌用という定義も実は曖昧です。何をもって子ども用、敏感肌用と銘打つかはメーカーさんの自由です。刺激をなるべく避けるという意味では、日焼け止めに限っては「紫外線吸収剤」に着目するのが良いと思います。

Q.屋内にいるとき、曇天のときは日焼け止めは不要？

A.UV-Aは雲やガラスを透過するため、美容の観点からはお顔の紫外線対策は必要です

UV-Aは肌表面に急激な変化を起こしませんが、真皮にまで到達するためしわやたるみ、しみの発生に深く関わっていると考えられています。美容面から考えるならば室内や曇天の場合でも紫外線対策が必要です。

Q.日傘、帽子を使えば顔に日焼け止めを塗らなくてもいい？

A.地表に降り注ぐ紫外線の6割ほどは散乱光によるものと考えられているため、日傘や帽子では十分な紫外線対策とはいえません

日傘や帽子は上から降り注ぐ（直射光）紫外線には有効ですが、地上に達する紫外線は散乱光によるものの方が量が多いので、十分な対策とはいえません。

【合わせてどうぞ】
美しい肌を守る日焼け止めの選び方①～成分に着目する～
美しい肌を守る日焼け止めの選び方②～使いやすさに篭絡されない～
美しい肌を守る日焼け止めの選び方③～SPF値とPA値の意味を知る～

SPF値とPA値から選び、シーンによって使い分ける

まずはSPF値とPA値について整理しましょう。

SPF値
紫外線B波によって、肌がサンバーン（赤みを持ってヒリヒリするやけどのような状態）を起こすまでの時間をどれだけ延長できるか示す数値。何も紫外線対策をしない状態だと、平均20分程でサンバーンを起こすと考えられているので、SPF1=約20分間サンバーンを起こす時間を伸ばせると考えられる。国際規格のため、輸入化粧品にも表記が見られる

PA値
紫外線A波によって、肌がサンタン（黒くなる）を起こすのをどれだけ伸ばせるかを示す、ざっくりした指標。サンタンの判定が難しいため、+、++、+++、++++の4段階で表示。伸びる目安は+で2～4倍、++で4～8倍、+++で8～16倍、++++で16倍以上。日本独自の指標のため国産化粧品か、海外メーカーの日本版でないと表記がない

注）++++表示は2013年から可能になりました

つまり、SPF20　PA++ならば、6.66時間紫外線B波によるサンバーンを起こすまで猶予をつくり、紫外線A波によるサンタンが起きるまで4～8倍延長するよ。

SPF40　PA+++　ならば、13.33時間紫外線B波によるサンバーンを起こすまで猶予をつくり、外線A波によるサンタンが起きるまで8～16倍延長するよ。

理論的には、こんな意味ということになります。
※厳密に言うと少し違うのですが、分かりやすくするとこんな感じ

日常使いならSPF20～40　PA++
屋外活動や海、山などでのレジャーならSPF40～50 PA+++

SPF値とPA値が高いものは紫外線吸収剤が採用されているケースが多いため、大は小を兼ねるとばかりに数値の高いものをつかっていると肌へ不要な負担をかけることになることがあります。

最近では紫外線吸収剤不使用のものでもSPF40-50,PA+++のものも出てきていますが、まだまだ稀です。

2021年6月追記：
この記事を書いた2015年当時はそうだったのですが、あれから6年の時を経て事情が変わってきました。2021年現在ではノンケミカルタイプ（紫外線吸収剤不使用）でもSPF50+,PA++++（フォープラスと読みます）のものがバンバン出ています。しかも、2017年頃までは、ごく一部のお高い日焼け止めしかできていなかったのに、今やお手頃価格のノンケミカルでもそれが出ています。化粧品の世界は日進月歩……まさにそれを目の当たりにしました。

たまのレジャーや旅行の際に使う分には、紫外線吸収剤を含む日焼け止めでも良いと思いますが、ケミカルタイプは肌のうえで化学変化を起こし、紫外線を発散させる形で日焼けを防止するため、思っている以上に厚く塗らなければ表記のSPF値が発揮されません。

また、ノンケミカルタイプは酸化鉄や亜鉛などの色粉で鏡のようにして紫外線を反射させるため、高SPF値であっても必ず十分な量と種類の撥水剤が入っていなければいけません。

使い分けが大事です。





【こちらもいかがですか？】
美しい肌を守る日焼け止めの選び方①～成分に着目する～
美しい肌を守る日焼け止めの選び方②～使いやすさに篭絡されない～

シート、スプレーは避けてクリームや乳液タイプを選ぼう

日焼け止めには、サッと塗れるシート形状のものや、スプレーで吹き付けるタイプのものもあります。

いずれも手を汚さずに手軽に使えるため魅力的なのですが、残念ながらシートやスプレーでは十分な紫外線防止効果が得られない可能性が高いです。

SPF値（次回詳しく解説します）とは、紫外線B波の影響をどれだけ抑えることができるかという国際的な指標ですが、このSPF値のテストは1平方センチメートルあたり、2mgの化粧品を使用して行うという決まりがあります。

この量は、女性が日常的に使用している日焼け止め剤の量の約4倍～5倍ほどと考えられています。

つまり、かなりの厚塗りをして、はじめて表記のSPF値の効果が得られるというわけです。

シートやスプレー状の日焼け止めは、当然薄く淡くしか肌のうえに乗りませんし、均一に塗り広げることも難しいでしょう。また、ジェルのような軽いテクスチャーのものも十分な量を肌に乗せるのは難しいです。

確実な紫外線防止効果を得たいならば、日焼け止めの形状はやや重めの質感のクリームを選び、お顔全体に塗り広げたあと、特に紫外線の当たりやすい頬骨周辺と鼻のうえは必ず重ね塗りします。平均的なサイズのお顔ならパール粒2つ分くらいの量を1回で使うのが理想。

やや重めの質感は皮膜感や油様感が多いので心地よいものではないですが、その方が肌にしっかりした量を乗せられるため、十分な紫外線防止効果も望めます。

絶対に焼きたくないのなら（昔どっかで聞いたコピーですね…）、クリーム・たっぷり　がキーワードです。

オマケですが、紫外線散乱剤は「粉」なので、スプレーやシートタイプ、ジェル状日焼け止めに主のサンスクリーン成分として使われていることはありません。これらの形状の日焼け止めは紫外線吸収剤を含むケミカルタイプのため、肌負担も大きくなります。

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美しい肌を守る日焼け止めの選び方① ～成分に着目する～

紫外線を防止する成分は大まかに分けると2種類あります。

それが、「紫外線吸収剤」と「紫外線散乱剤」です。

<紫外線吸収剤の成分例>
オキシベンゾン（UV-A,UV-B両方に対応）
PABA（UV-B)
4-メトキシケイ皮酸-2エトキシエチル（UV-B）
t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン（UV-A)
<紫外線散乱剤の例>
酸化チタン
酸化亜鉛

紫外線吸収剤は肌の上で化学変化を起こすことによって紫外線を防止します。

一方、紫外線散乱剤はファンデーションやルースパウダーの原料となる色粉ですが、微細な粉そのものが紫外線を反射することによって紫外線を防止します。そのため、紫外線吸収剤に比べると肌への負担が大きくありません。

紫外線吸収剤はその性質から多くの成分が配合上限が3％～20％程度に設定されています。

日常的な紫外線防止対策としては、紫外線散乱剤の方が肌に低負担のため、スキンケアの観点からはノンケミカルタイプ（紫外線吸収剤不使用）の日焼け止めがお勧めです。

ただし、ノンケミカルタイプ（紫外線吸収剤不使用）の日焼け止めのデメリット
肌への負担が少ないノンケミカルタイプですが、弱点があります。

それは、水、汗、物理的刺激に弱いことです。

紫外線散乱剤は「粉」なので、そのままでは水や汗に流れてしまいやすく、手で触ったり衣服に触れるとすぐに落ちてしまいます。

そのため、体に使う場合はシリコンなどの撥水剤を同時に含む「ウォータープルーフ」タイプを使うことが大切です。

お顔に使う場合は必ずファンデーションかフェイスパウダーを重ね、折を見てファンデーションやパウダーを塗り直します。

美しい肌の定義ってなに？
美しい肌とは大まかに以下の3点が揃っている状態のことを言います。
1.十分にうるおってふっくらしていること
2.しみ、ソバカス、色素沈着などがなく、肌の色が均一であること
3.しわ、たるみがないこと
スキンケアは上記3点を維持するために行います。
それぞれを維持するためのスキンケアに必要な成分は、
1.保水成分（肌の水分量を増やすための成分）と油分（水分蒸発を防ぐための成分）
2.美白成分（シミ、ソバカスの生成を抑える成分）
3.細胞賦活、抗酸化、抗糖化などのアンチエイジング成分（美白成分と兼ねる場合もある）
基礎化粧品は、肌の状態と目指す方向性に合わせて全体的にどんな成分を含む製品を使うのか考えると効果的です。